전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


  • MARC JACOBS의 2018년

  • 천재 디자이너의 탄생, 성공, 몰락과 패션 비즈니스의 상관관계 2018년 6월, 뉴욕 타임즈는
    디자이너 마크 제이콥스가 어떻게 패션의 중심에서 멀어지고 있는지에 대한 기사를 공개했다.

상품 옵션
옵션 선택





2018년 6월, 뉴욕 타임즈는 디자이너 마크 제이콥스가 어떻게 패션의 중심에서 멀어지고 있는지에 대한 기사를 공개했다.






(출처_Google)





마크 제이콥스 Marc Jacobs.


패션계에서 그의 이름을 모르는 사람은 없다. 페리 엘리스 Perry Ellis에서 파격적인

그런지 Grunge 컬렉션을 선보이며 '패션계의 악동'으로 커리어를 시작한 그는 LVMH 그룹과 천재 디자이너의

시너지를 선보인 인물 중 하나다. 백 & 액세서리 브랜드였던 루이비통 Louis Vuittion을 약 17년간 이끌며

하우스를 럭셔리 패션의 중심으로 이동시켰고, 동명의 레이블을 약 25년간 성공적으로 운영해왔다.








(출처_Marc Jacobs)





하지만 그는 2013년 루이비통 Louis Vuitton크리에이티브 디렉터 자리에서 물러난 뒤로 언론과 패션계에 부정적인 평가를 받고 있다.

세컨드 라인으로 흥행을 이끌던 마크 바이 마크 제이콥스 Marc by Marc Jacobs는 2015년 쇼를 마지막으로 라인을 정리했고,

600백만 달러 규모의 연 매출을 기록하던 그들은 2017년 300백만 달러 수준의 비즈니스로 반 토막이 났다.

패션계의 천재로 불리던 마크 제이콥스 Marc Jacobs에게는 무슨 일이 있었던 걸까? 그리고 빠르게 변화하는 패션 비즈니스는 어떻게 이 사태를 바라보고 있는가?





LVMH 아르노 회장과 마크 제이콥스 Marc Jacobs의 이해 상충








“I’m more concerned about Marc Jacobs than the U.S. president. (나는 도널드 트럼프보다 마크 제이콥스가 걱정된다.)”




마크 제이콥스 Marc Jacobs 레이블과 루이비통 Louis Vuitton을 가지고 있는 패션 그룹 LVMH의 아르노 회장은 2017년 1월, 투자자들과의 콘퍼런스 콜에서 다음과 같이 발언 했다.

약 17년간 루이비통 Louis Vuitton의 디자이너로 활동한 그를 공격하는 일은 드문 케이스로, 이후 업계에서는 "도나 카란 Donna Karan과 같이 LVMH가

마크 제이콥스 Marc Jacobs 레이블에서 손을 떼는 게 아니냐"라는 루머가 돌기 시작했다.










최근 LVMH 그룹의 성장은 유럽 태생 브랜드에 초점이 맞춰져 있다. 마크 제이콥스 Marc Jacobs 이후, 니콜라스 게스키에르가 바통을 이어 받은 루이비통

Louis Vuitton은 향수와 주얼리 사업까지 비즈니스를 확장해 꾸준히 성장하고 있다. 에디 슬리먼 Hedi Slimane을 영입한 셀린 Celine은

루이비통과 같이 비즈니스를 확장하게 되면서 '제2의 루이비통'이 될 기반을 다지고 있다.



루이비통과 셀린뿐 아니라 로로 피아나 Loro Piana, 로에베 Loewe, 그리고 최근 인수한 리모와 Rimowa를 보면 LVMH는 오래된 역사를 지닌

유럽 브랜드를 인수해 새로움을 수혈하고 헤리티지를 정당화하는데 특화된 기업이다. 마크 제이콥스 Marc Jacobs는 이러한 흐름에 상충되고 있다.

레이블을 탄생시킨 디자이너는 살아있어 극단적인 변화를 기대하기 어렵고, 매출 압박과 효율화 사이를 전전하던 그들은 세컨드 라인의 종료 이후

애매한 포지셔닝이 되었다. LVMH 그룹과 마크 제이콥스는 서로에게 계륵 같은 존재가 되어가는 셈이다.






럭셔리 포지셔닝에 실패한 미국 디자이너 브랜드. 그들의 한계점



마크 제이콥스 Marc Jacobs 레이블은 지금 미국 디자이너 브랜드가 겪고 있는 "브랜드의 럭셔리 포지셔닝" 실패 케이스와 동일하다.

패션 리테일 가격과 제품 트렌드 분석 툴인 EDITED에 따르면 마크 제이콥스의 신제품 가격은 2015년 평균 $750에서 2017년 $350로 약 $400나 하향 조정되었다.

업계에서는 이를 세컨드 라인인 마크 바이 마크제이콥스 Marc by Marc Jacobs 라인 종료 이후 브랜드 가격대 설정의 실패로 보는 의견이 지배적이다. 



미국 브랜드의 럭셔리 포지셔닝의 실패는 2010년 이후 더욱 두드러지는 현상이다.

토리 버치 Tory Burch, 마이클 코어스 Michael Kors, 코치 Coach, 그리고 마크 제이콥스 Marc Jacobs가 여기에 속한다.

이들은 2000년대까지 $750 이상의 가방과 액세서리를 선보이며 성장을 이어갔지만, 2010년대에 들어서는 가격대를 낮추고

하향 조정하며 합리적인 가격대의 디자이너 브랜드 수준에 머무르고 있다.







이는 미국발 디자이너 브랜드가 놓친 몇 가지 시장 변화와 자연스럽게 이어진다. 첫 번째는 2010년 이후로 급격해진 세계화의 흐름이다. 2018년을 기점으로 아시아가 유럽의 전체 매출을 뛰어넘으며  리테일의 중심이 급격하게 변하고 있으나, 미국발 디자이너 브랜드들은 여전히 아시아에 터무니없는 고가격 정책을 유지하고 있다. 유럽발 브랜드들이 이 흐름을 읽고 전 세계를 누비며 크루즈 컬렉션을 여는 등 아시아와 신흥 마켓에 대한 투자와 글로벌 가격 조정을 이루는 사이, 미국발 브랜드는 대륙별 가격 차이 조정이나 브랜드 포지셔닝을 업그레이드하는 노력을 하지 않았다.


이런 흐름과 함께 미국 본토와 터무니없이 차이나는 가격대의 제품들은 온라인과 SNS를 타고 비교되기 시작했다. 이커머스 E-commerce를 통해 고객들은 마우스 클릭 한 번으로 제품 가격을 나라별로 비교할 수 있게 되었다. 미국 디자이너 브랜드들은 이미 '아시아 고가격 정책'으로 크게 벌어진 가격 차이를 블랙 프라이데이나 독립기념일 세일 등의 프로모션을 더해 극적으로 벌려놓았다. 미국 리테일 사이클에 맞춰진 세일 정책은 브랜드의 가치를 떨어뜨렸고, 이는 자연스럽게 전 세계로 퍼지며 미국발 브랜드에 대한 환상이 깨져버린 것이다.







마크 제이콥스 Marc Jacobs의 특수성 - 우리는 그의 부활을 볼 수 있을까?







마크 제이콥스 Marc Jacobs는 미국 디자이너 브랜드가 겪고 있는 현상을 그대로 겪고 있다. LVMH 그룹에 속해있지만, 더 큰 투자를 기대하기 어려운 상황에서

브랜드의 가치를 지키기엔 매출 목표를 맞추기에 급급하다. 이러한 복잡다단한 상황 속에 미국발 브랜드들은 각자도생의 길을 찾고 있다.


코치 COACH는 밀레니얼 세대로 아예 포지셔닝을 변경해 셀레나 고메즈 Selena Gomez 등과의 협업을 본격적으로 진행하고 있다.

마이클 코어스 Michael Kors는 IPO 이후 베르사체 Versace를 인수하는 등 몸집을 불리며 유럽 브랜드의 노하우를 흡수하려 한다.

마크 제이콥스 Marc Jacobs는 어떤 길을 선택할 수 있는가?





마크 제이콥스 Marc Jacobs는 다행히 사업 다각화가 이루어져 있었다. 뷰티와 향수 사업은 LVMH가 그들을 놓을 수 없는 가장 큰 이유다.










마크 제이콥스 뷰티는 LVMH 그룹의 뷰티 리테일 브랜드 세포라 Sephora를 통해 첫 선을 보였다. 패션 레이블이 성공과 실패의 롤러코스터를 타는 사이에도 뷰티와 향수 산업은 꾸준히

성장하며 미국 젊은 여성들이 선호하는 메이크업 브랜드로 자리 잡는데 성공했다. 뷰티 라인은 패션과는 또 다른 업계로 패션 디자이너 브랜드가 뷰티까지 자리 잡는 일은 쉽지 않다.

LVMH는 최근 루이비통 Louis Vuitton에서 향수 사업을 성공적으로 론칭 시켰고, 셀린 Celine 역시 향수 사업을 진행할 예정이다. 패션 브랜드의 레이블을 활용해

뷰티 업계로 확장하는 일은 마크 제이콥스의 성공 공식을 통해 나온 아이디어일 확률이 높다











패션 디자이너의 뷰티 라인은 메이크업 아티스트와는 다른 강점이 있다. 런웨이에서 선보이는 강렬하고 캐릭터 있는 메이크업 아이템은 마니아층을

탄탄하게 구성할 수 있다. 이런 독특한 포지셔닝을 입증하듯, 마크 제이콥스 뷰티 Marc Jacobs Beauty는 2018년 레이디 가가의 슈퍼볼 하프타임 쇼 메이크업으로 큰 화제가 되었다.

결국 패션과 뷰티 사업 모두를 손대고 싶은 LVMH의 입장에서는 디자이너의 카리스마를 뷰티 라인에 녹여 넣은 마크 제이콥스 Marc Jacobs를 포기하기 어렵다.

그들은 이 점에 입각해 패션 브랜드의 이미지를 유지하고 발전해야 한다.









패션 라인에서는 어떻게 방향성을 잡을지 결정해야 한다. 디자이너 브랜드로 상징성을 강화해 전체적인 제품 가격을 상승시킬지, 아니면 미국 브랜드 특유의 실용성과 합리적인 가격대를 유지할지를 선택해야 한다. 새로운 잇백 it-bag으로 떠오른 스냅샷 Snapshot 백의 가격대가 $300~400 대인 것을 감안했을 때, 마크 제이콥스 Marc Jacobs는 후자의 길을 선택할 가능성이 높다.


마크 제이콥스 Marc Jacobs는 2018년을 기점으로 브랜드 특수성 강화 마케팅을 펼치고 있다. 지금의 그를 '악동'이라 불리게 한 그런지 컬렉션의 복각판 Redux는 이러한 움직임 중 하나로 볼 수 있다. 루이비통의 수석 디자이너를 거쳐 자신의 이름을 내건 브랜드로 다시 돌아온 그는 현재 자신과 레이블이 속한 위치를 파악하고 여기에서 천천히 자신의 걸음을 내딛고 있다.









마크 제이콥스 Marc Jacobs는 한 인터뷰에서 다음과 같이 자신의 비전을 말했다.

” I am neither an American nor a French designer; I am just a designer.  We have a real freedom to explore and collaborate with those around us.  We’re constantly rethinking and reinventing ourselves. (나는 미국 디자이너도 아니고 프랑스 디자이너도 아니다. 나는 그저 디자이너다. 우리는 우리 주변에 있는 존재들을 탐험하고 협업할 진정한 자유가 있다. 우리는 지속적으로 스스로를 다시 생각하고 재발전 해야 한다.)"


그의 레이블이 어려운 시기를 겪고 있는 건 사실이다. 투자 회사의 압박과 시장의 냉정한 평가는 마크 제이콥스 Marc Jacobs가 견뎌야 할 무게다. 하지만 그의 레이블이 이제 패션의 중심이 아니라고 말하기에는 너무 이르다. 그가 루이비통을 떠나보내고 세컨드 라인을 정리하는 5년은 비즈니스의 규모를 감안했을 때 짧은 시간이었다. 마크 제이콥스 Marc Jacobs는 Redux 라인을 선보이며 올해 자신의 시작점을 되살렸따.  그는새로운 노선으로 시장을 바라보고 혁신할 가능성을 갖춘 디자이너다. 최근의 5년이 아닌 25년간 자신의 이름을 지켜온 마크 제이콥스 Marc Jacobs가 다시 새로움으로 우리에게 찾아오길 기대해본다.
















Back to Top